我叫游舒晴，来自台湾政治大学，我的实习单位是和讯网。
秒针滴答滴答地走着，我们随意地坐在1912路口的椅子等人，晚风徐徐拂在身上，别有一番风味，夜色仍带着一缕霾，霾沿着高铁从北京顺势而下，今天是来南京的第六天，这里的天空总是蓝中带灰。
早晨张眼后的第一抹光亮──很是地道的上海一线城市。
今天是不打算睡了，好不容易离开南工大，打盹休息片刻都是虚度光阴，上午先是去了南京博物馆，号称与台北故宫、北京故宫齐名，坦白说，乍听之下我有点不以为然，毕竟故宫是世界四大博物馆之一，有这么多「并列」哪用得着排名呢？
南京博物馆其实挺大的：华夏文明源远流长，进历史馆从上古鹿、上古大象开始看起，骨头整齐有序的排列着，就是个正经的化石标本，盯久了也没看出什么意思，后来是始前的彩陶黑陶和古夏商周的青铜，青铜礼乐一字排开、整整齐齐的，脑中模模糊糊的有了帝王家的影子，大抵是中正之音下，朝臣和天子规规矩矩的各司其职，无聊的很。几面南北朝的壁画后，就是大唐盛世，唐朝承了魏晋玄学，又融合北方胡人文化，服饰装容各个别出心裁、又爱跳舞，安禄山的胡旋舞、杨玉环的霓裳舞衣……转着转着就跳进了宋朝爱上海后花园。
积弱不振的宋朝有许多值得点评的地方，首先是夜市的诞生，其次是雅致的瓷器，乳白色中混着碧水绿，难以言喻的优雅延续了唐朝仕女的姿色，是这个朝代的独特风采，而后跟着郑和下西洋，我们越过了清朝、信步走到了民国馆爱上海官网。民国馆和台湾的故事馆很像，都用拟真的街景展演过往的时代，同时这也是宰钱包、杀底片最快的地方，民国以前的历史合影总隔着玻璃柜，就像美人隔层纱，或好似「犹抱琵琶半遮面」，韵味有了却也多了份疏离，到了这儿，除了有搭好的景，还可以因应个人需求，到邻近的店家购置写真道具，观光客何乐不为？
下午去了南京大屠杀纪念馆，出乎意料之外，这里人山人海，好似通勤时的北京地铁，「走进『这座纪念馆』，就走进了记忆与反思的公共性文化空间」，抬头后这段文字便映入眼帘，它打消了我对纪念馆的猜忌──单一而惨白的叙述，欲借悲痛勾起民族仇恨的场域上海花千坊。拾阶而下，像是穿越了时光，走进了个体对往事的多面向论述，论述交织出集体的记忆，给了后人、正在观看试图参与的我们一种想象的可能，我们时而在文字的长河中逆流跋涉，时而被影像摄魂，短暂地嵌入图片中某双或惊恐或疼痛、但大多绝望的瞳孔中上海品茶工作室。
笼罩在一片朦胧的凄哀中，生成了片刻的恍惚，我以为自己正被这段曾经的上海俯视着，彷佛沉水时渐渐加深的压力，又好似心脏突然地被攫紧，在巨大而惶惑的氛围里，有面直叫人窒息的高墙，一丝不苟的陈列着每位受难者的数据，刻画出背后因此破碎的家庭，并乘载着历史的苦痛……行尸走肉般的被人流推着向前，一幅幅图像是先奸后杀、溺毙火烧或活埋，小的婴儿可以剖半对切、强奸过的女孩可以在太阳穴打入两根铁钉、路上逮道的男人可以成堆击毙，战争的可怕或许就在于暂时的泯灭人性吧，庆幸着自己活在和平的时代，却也伤感着目睹纪念馆的某个人写下「杀了小日本鬼子，连婴儿小孩都不要放过」，世界上的爱很多，但恨带来的伤害更不容小觑上海龙凤419。
走出纪念馆已是夕阳西下，暖暖的余晖中，我们坐在餐厅里，看着来来去去的人潮爱上海。上海419论坛
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